Le corset au 20è siècle

Pourquoi le corset revient-il à la mode ?

La présence dans les garde-robes contemporaines d'un vêtement du XIXe siècle suggère que, d'une manière ou d'une autre, l'image du corset trouve encore un écho dans nos sociétés - même si sa signification a évolué et changé en une manière plus sensuelle et romancée très appréciée des femmes, avec une touche de rétro.

Dans les années 1930, la mode a remis la taille en évidence, à l'aide de coupes complexes ou de combinaisons de couleurs audacieuses. Tout au long de la décennie, on observe une évolution vers une silhouette plus tridimensionnelle. Cela se traduit par l'importance de la taille et, plus tard, des épaules. Quoi de plus approprié que le corset pour mettre sous les projecteurs la forme féminine redécouverte ? D'ailleurs, à la fin des années 1930, les corsets souples et les corsages des robes du soir font partie du renouveau victorien, popularisé par des films comme Autant en emporte le vent et Les petites femmes. La taille était petite, les épaules larges, et la forme globale préfigurait la silhouette en sablier du "New Look" de 1947.

À partir de la fin des années 1940, les créateurs tentent d'obtenir la même silhouette moulante, obtenue auparavant avec le corset, par le biais de coupes ingénieuses, de rembourrages et d'armatures, l'exemple le plus frappant étant l'archétype et l'icône du tailleur "Bar" conçu par Dior. Comme pour réaffirmer son rôle dans le phénomène, le corset revient, cette fois transformé en "bustier" et utilisé dans la plupart des robes du soir de la fin des années 1940 et du début des années 1950.

Au milieu des années 1950, on constate une recherche certaine d'une mode plus géométrique et architecturale. À la recherche de nouvelles formes, les créateurs étudient les robes en tant que volumes et expérimentent avec la taille, la remontant, la descendant ou la dissimulant totalement.

Au milieu des années 1970, Vivienne Westwood est devenue la première créatrice du XXe siècle à utiliser le corset dans sa forme originale, puisque Poiret l'avait rejeté. Son approche, à la fois artistique et théâtrale, a créé une tendance nouvelle et définitive dans la mode contemporaine. L'utilisation de vêtements historiques, associée à sa perception unique de l'esprit du temps, est au cœur de son travail. Ses corsets du XVIIIe siècle donnent aux femmes un sentiment de glamour et de puissance qu'elles n'avaient pas ressenti depuis longtemps.

Dans les années 1980, d'autres créateurs suivront son chemin, mais en utilisant cette fois le corset victorien du XIXe siècle. Entre les mains de Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, le corset devient l'armure d'une cyber-femme de la fin du XXe siècle, sortie d'un dessin animé de science-fiction.

À partir de ce moment-là, le corset servira de base aux designers pour créer des modèles puissants. Les caractéristiques du corset sont stylisées ou exagérées, ou bien elles disparaissent et seule la forme est conservée et transformée en une armure moulée en plastique. Les résultats sont stupéfiants. Le corset est devenu un "objet d'art", avec une nouvelle signification, artistique bien sûr, mais aussi sociale - presque une déclaration. Le corset n'est plus le symbole de l'oppression des femmes, il est devenu un symbole d'émancipation sexuelle. Les corsets de Gaultier sont devenus iconiques lorsque Madonna en a porté un lors de sa tournée mondiale en 1990. Depuis lors, le corset est le fétiche de Gaultier et ses parfums sont vendus dans un flacon en forme de corset.

La présence de corsets sur le podium n'est pas fortuite. Les corsets de Westwood étaient une expression de la sexualité punk sur les podiums. Les corsets en forme d'armure de Gaultier et Mugler incarnent la mode du pouvoir et le culte du corps dans la culture yuppie. Là encore, le corset factuel coexiste sur les podiums avec le corset "fantôme" que l'on retrouve dans la forme triangulaire des années 1980 : taille étroite et épaules larges.


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